I Soci Fondatori

Da parecchie generazioni la famiglia Allegrini ha un ruolo di primo piano nell’agricoltura della Valpolicella. Un documento del 1557, nel quale si attesta che Allegrino Allegrini è riuscito ad acquisire il diritto di sfruttare alcune fontanelle o “sorzive” di Mazzurega, frazione di Fumane, per irrigare le sue proprietà, consente di far risalire almeno al XVI secolo la loro presenza nel territorio. Ed era già allora una presenza in posizione preminente nella società locale, visto che, secondo atti e trascrizioni fra il 1616 e il 1630, gli Allegrini erano tra i più importanti proprietari terrieri della zona. Il capostipite della nuova generazione, Giovanni Allegrini, ha quindi ricevuto in eredità una secolare tradizione agricola, ma ha saputo rinnovarla diventando uno dei padri della storia enologica della sua terra. Dopo il Secondo conflitto mondiale è stato tra i primi a mettere in discussione la viticoltura tradizionale, stravolgendo senza timore le consuetudini più radicate per imboccare la strada della qualità. Sapeva il fatto suo anche in cantina: suo padre lo aveva avviato alle cure della vinificazione quando aveva appena 12 anni, e lui aveva imparato presto. Lo chiamavano “Il ragno delle botti” perché quando faceva assaggiare ai clienti i vini ancora in affinamento saltava da uno all’altro dei grandi fusti per prelevarlo. Intelligenza e passione gli permisero di produrre, fra gli anni 60 e i 70 del 1900, alcuni tra i migliori vini della Valpolicella. Il suo ultimo progetto, che non ebbe il tempo di vedere completamente realizzato, fu il reimpianto a vigneto della più qualificata e prestigiosa tenuta della Valpolicella storica, la Grola, una collina abbandonata fin dagli inizi del 1900: egli la riportò alla vita produttiva e la rese praticabile ai nuovi mezzi meccanici. Gli sono succeduti i suoi figli: scomparso prematuramente nel 2003 il primogenito, Walter, l’azienda è oggi condotta dagli altri due, Marilisa, che si occupa del marketing, e Franco, l’enologo. I loro vigneti sono tutti nelle colline della Valpolicella Classica: 70 ettari in proprietà, 20 in affitto. Con una produzione di 900mila bottiglie all’anno, l’azienda ha offerto un contributo essenziale all’affermazione in Valpolicella dell’idea di cru: ne sono una evidente espressione due rossi, la Grola e Palazzo della Torre, che sono i migliori ambasciatori del territorio nel mondo. Aggiungendovi un innovativo Amarone e La Poja, corvina in purezza tratto da un vigneto in cui questa varietà esprime tutta se stessa, gli Allegrini hanno messo in tavola un poker d’assi.

La casa vitivinicola Argiolas non ha scelto per caso il nome della famiglia come marchio: é sempre stata un’azienda a conduzione familiare fin dalla creazione a Serdiana, nel Cagliaritano, ad opera di Francesco Argiolas, nei primi anni del 1900. La memoria orale ha tramandato il ricordo che a impiantare alcuni dei suoi vigneti contribuì, durante la Prima guerra mondiale, un gruppo di prigionieri di guerra austriaci e polacchi. A dare all’azienda veste legale e impulso imprenditoriale é stato nel 1938 il figlio di Francesco, Antonio Argiolas, assai intraprendente nel commercializzare la produzione di Monica, Nuragus e Cannonau, già avviata da suo padre, anche fuori della Sardegna: prima in Toscana, Lazio e Veneto, successivamente in Francia e in Germania. Vini di buon livello ma orfani della bottiglia, però, come quasi tutti quelli, anonimi invece anche sul piano organolettico, prodotti nell’isola. Proprio a causa della profonda crisi che il commercio di vino sfuso attraversò negli anni 80, molti vignaioli in Sardegna si convinsero ad abbandonare la viticoltura accettando i contributi che la Cee elargiva a chi espiantava le proprie viti. Antonio Argiolas, ritenendo che la qualità sarebbe stata pagante, prima o poi, scartò a priori quella soluzione, anche se avrebbe potuto arricchirsi senza muovere un dito. La svolta decisiva l’hanno impressa i suoi figli, Franco e Giuseppe, che, presa la guida dell’azienda, nel 1989 hanno convertito la produzione all’imbottigliamento. Decisivo é stato il loro incontro con Giacomo Tachis, padre della moderna enologia italiana, di cui il loro enologo Mariano Murru é allievo. E’ stato con l’assistenza di Tachis che i fratelli Argiolas hanno riconvertito i loro vigneti e sperimentato nuove strade in cantina, prime tappe di un percorso che li ha portati a imporsi in tutti i mercati del mondo. Se il successo si misura con le cifre, quelle dell’Argiolas possono testimoniarlo: l’azienda, che oggi dispone di 230 ettari di vigneto dislocati in quattro località, Serdiana, Selegas, Siurgus Donigala e Porto Pino, con i dieci tipi di vino che propone e la sua capacità produttiva annua di circa 2 milioni di bottiglie é diventata la punta di diamante per l’affermazione del vino sardo nel mondo. Il suo vino più rappresentativo, il carnoso Turriga, un Igt Isola dei Nuraghi, che nasce da un uvaggio di varietà autoctone, cannonau, carignano, bovale sardo e malvasia nera, é entrato nell’esclusivo club internazionale dei fuoriclasse, ma a costruire la fama del marchio contribuiscono anche il bianco secco Is Argiolas, un Vermentino di straordinaria stoffa, e il bianco dolce Angialis, in cui una piccola percentuale di malvasia accende gli aromi delle uve isolane di Nasco.

Il Castello di Brolio é uno dei simboli della Toscana, quasi un “luogo sacro” del Chianti Classico. Qui molto tempo fa il Barone Bettino Ricasoli, il Barone di Ferro, mise a punto la ricetta del Chianti Classico che gettò le fondamenta di uno dei più grandi e longevi successi dell’enologia internazionale. Il castello, collocato in uno degli angoli più belli e aspri della regione, é circondato da vigne e da boschi. Nel corso dei secoli ha conosciuto molte vicissitudini. Alcuni anni fa era stato ceduto a una multinazionale, ma con un moto d’orgoglio Francesco Ricasoli, trentaduesimo Barone di Brolio, ha voluto riacquistarlo alla famiglia per riportarlo agli antichi splendori, Con un grandioso lavoro di rinnovamento nei vigneti, dove decine e decine di ettari sono stati reimpiantati con sistemi razionali e scarsamente produttivi; così anche l’antica cantina é stata ammodernata e ampliata per contenere le attrezzature, le botti e migliaia di barrique dove lungamente si affinano i vini di Brolio. Ricasoli é uno di quei produttori illuminati del Chianti Classico, che portano avanti l’idea dei Castelli del Chianti, cioé di unità produttive fortemente caratterizzate da un ben preciso terroir, un’idea che vuole essere la riproposizione del modello degli Chateau del Bordeaux in chiave assolutamente toscana. Perciò oltre al Chianti Classico Brolio che é il prodotto di base, il vino che meglio estrinseca la personalità dell’azienda e del suo territorio é senza dubbio il Chianti Classico Castello di Brolio, un vino che sorprende per la fittezza dei profumi e dei sapori, ma soprattutto per la morbidezza e l’eleganza. Di gran carattere la Riserva Rocca Guicciarda, un Chianti Classico che impressiona per la concentrazione e ricchezza del gusto. E certamente merita una menzione speciale il Casalferro, un cru monovarietale prodotto con uve Merlot provenienti dall’omonimo vitigno.

La casa vinicola Bertani fu fondata nel 1857 dai fratelli Giovanbattista e Giovanni Bertani a Quinto di Valpantena, in provincia di Verona. In Francia, Giovanbattista ebbe l’opportunità di conoscere Jules Guyot, filosofo e scienziato, inventore del sistema di potatura della vite più usato al mondo. Fu un incontro di enorme importanza, che ispirò ai Bertani il concetto di terroir e li spinse ad adottare le più avanzate tecniche di produzione al fine di valorizzare la loro produzione enologica. La casa raggiunse il massimo fulgore negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale sotto la guida della seconda generazione della famiglia, rappresentata da Guglielmo Bertani e da suo fratello Giovan Battista jr. Furono loro a espanderne l’attività fuori della Valpantena in tutte le zone vocate del Veronese: nel nord-ovest del Bardolino, nel nord-est del Soave Classico, dove fu creata nel 1928 una cantina di vinificazione a Monteforte d’Alpone, e nella zona classica della Valpolicella, dove fu acquisita nel 1957 la tenuta Novare, ad Arbizzano di Negrar, la più grande del territorio, con 225 ettari di terreno, di cui 60 a vigneto, con la cantina di Grezzana, cuore pulsante nonchè attuale sede della società, e uno dei più bei gioielli architettonici della zona, l’imponente villa edificata nel 1700 dal conte Luigi Trezza. Oggi la Bertani, ancora di proprietà dell’omonima famiglia, può disporre di oltre 130 ettari di vigneto in tutte le principali zone Doc veronesi. Il suo nome é però inscindibilmente legato alla produzione dell’Amarone; il fiore all’occhiello della casa é infatti l’Amarone della Valpolicella Classico, grande assemblaggio di corvina, rondinella e molinara che ha fatto storia nell’enologia italiana. L’Amarone Bertani si é imposto all’attenzione per le sue caratteristiche inconsuete: le 80mila bottiglie di produzione annua sono le sole che normalmente venivano poste in vendita nove-dieci anni dopo la vendemmia, di cui otto trascorsi in botte. Purtroppo in anni recenti é stato necessario abbreviare l’abituale periodo d’invecchiamento. Ma solo perchè la Bertani, unica anche in questo, non ha prodotto questo vino per due vendemmie consecutive giudicate inadatte, il 1991 e il ’92, e ha dovuto anticipare la vendita dei millesimi successivi per non restare assente dal mercato per un biennio. Di Amarone Bertani esiste un solo tipo. Come mai? La tesi dell’azienda é che per chiamarsi Amarone della Valpolicella esso dev’essere espressione dell’intero territorio. Ma poichè la Valpolicella si impernia su tre vallate che danno vini di caratteristiche abbastanza diverse, l’Amarone deve nascere da una cuvèe che ricostruisca la complessità dell’intera zona di produzione.

La storia dell’azienda Braida si identifica con l’avventura personale di uno dei più straordinari personaggi del mondo del vino, Giacomo Bologna. Cento chili e più d’irresistibile simpatia, una carica travolgente d’umanità, mascherata di sorridente ironia, un’esuberante forza vitalistica. A 16 anni aveva ereditato dal padre, morto prematuramente, un bel vigneto in Rocchetta Tanaro e, di diritto, il suo soprannome, Braida. Grazie forse a quel vigneto nutriva una fiducia illimitata nella varietà di vite più diffusa in Piemonte, quella di barbera, ancorchè fosse considerata volgarotta e plebea. Ma il vino che ne aveva tratto lui, il Bricco dell’Uccellone, era tutt’un’altra cosa. “Simile al suo patriarca Giacomo Bologna”, ha scritto il giornalista Burton Anderson, “questo Barbera invecchiato in barrique che prende il nome da una vigna sopra Rocchetta Tanaro a est di Asti é smisurato, forte, caldo, generoso, carico di fantasia e di temperamento e tuttavia convincente al primo assaggio, e certo di superare la prova del tempo”. Giacomo Bologna lo aveva progettato dopo un viaggio in California e dopo un incontro con Andrè Tschelitscheff, l’enologo americano d’origine russa ch’era considerato il più grande esperto del mondo nell’uso delle barriques. Queste esperienze lo avevano convinto che proprio la Barbera (lui la chiamava così, al femminile, come tutti i piemontesi), tanto povera di tannini e tanto ricca di acidità, avrebbe potuto raggiungere, con una lunga permanenza nella piccola botte da 225 litri in rovere del Massiccio Centrale francese, quell’aristocratico rango che nessuno era disposto, allora, a riconoscerle. E aveva ragione: presentato al Vinitaly nel 1985, il Bricco dell’Uccellone 1982 ottenne un successo leggendario, grazie al quale la Barbera é entrata per la prima volta nel club internazionale dei grandi vini di nobile schiatta. Come suo padre, é scomparso troppo presto, Giacomo Bologna, ma la sua azienda, la Braida, ha continuato il suo cammino sulla strada del successo. La gestiscono sua moglie Anna, da sempre amministratrice dell’impresa familiare, e i due figli: Beppe, enologo, e Raffaella, esuberante come il padre e come lui con il marketing nei cromosomi. Dal 1991 essi hanno deciso di imbottigliare una nuova Barbera, che Giacomo aveva progettato e seguito fino alla vendemmia, poco prima della scomparsa. E l’hanno battezzata con l’esclamazione che gli era sfuggita quando aveva assaggiato il mosto: “Ai Suma”. Tre sillabe che significano: “Ci siamo!”.

Lo chiamano “banchiere di vino”, ma Gianni Zonin, il maggiore imprenditore privato italiano delle vigne, ha accettato di presiedere la Banca Popolare di Vicenza per spirito di servizio, e ne é rimasto alla guida grazie ai brillanti risultati ottenuti. Ma non lo ha fatto per passione: la sua vocazione é e resta la terra. Diplomato in enologia e laureato in giurisprudenza, dirige l’azienda familiare, a Gambellara, provincia di Vicenza, dal 1967, quand’é diventata società per azioni e lui ne é stato nominato presidente a soli 29 anni. Si deve alle sue intuizioni se l’impresa, fino allora esclusivamente vinicola, ha puntato da quel momento sui vigneti di proprietà come strumento per fare qualità, con la graduale acquisizione di grandi aziende agricole nelle regioni a maggior vocazione enoica, dal Friuli alla Toscana, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Puglia alla Sicilia. Cosicchè la Zonin é diventata un gruppo che al grande stabilimento vinicolo di Gambellara affianca nove tenute di proprietà, otto in Italia e una in Virginia, negli Stati Uniti d’America, per complessivi 1.800 ettari di vigneto, dando lavoro a 350 dipendenti e producendo 23 milioni di bottiglie all’anno. La filosofia della Zonin é che la vera sfida non é quella di produrre vini buoni in piccole quantità a prezzo (necessariamente) elevato, ma di produrli in volumi tali che grazie a un prezzo più accessibile possano essere bevuti da un numero elevato di consumatori. Gianni Zonin questa sfida l’ha vinta: l’Acciaiolo, maestoso assemblaggio di sangiovese e cabernet sauvignon che produce a Radda in Chianti nell’azienda Castello d’Albola, é uno dei SuperTuscan di personalità più spiccata, e il Deliella, affascinante Nero d’Avola del Feudo Principi di Butera, uno dei vini di maggior prestigio della Sicilia.

Un ruolo fondamentale nel processo di crescita qualitativa dell’enologia pugliese é stato stori-camente assunto dall’Azienda agricola Conti Zecca.La famiglia Zecca si trasferì da Napoli a Leveranno, in Salento, nel ‘500. Non si trattava di feudatari, ma di facoltosi agricoltori approdati in Puglia sulla scia di altre famiglie napoletane attirate dalla bontà dei terreni. La proprietà assunse particolare rilevanza a partire dal 1935, quando il conte Alcibiade Zecca, con imprendi-torialità e coraggio, attrezzò la cantina di moderni stru-menti e fece di Leverano uno dei centri commerciali più significativi del Salento. Oggi i fratelli Alcibiade, Francesco, Luciano e Mario, al timone della casa vinicola da diversi anni, sono tra i pochissimi agricoltori pugliesi che curano direttamente il ciclo completo del vino, dalla produzione delle uve alla vendita delle bottiglie. Il più immediato obiettivo aziendale consiste nel mantenere intatte, il più possibile, le caratteristiche dell’uva prodotta nella zona e di offrire sul mercato un vino di pregio, con ottimo rapporto qualità-prezzo. Nell’ambito di una selezione clonale molto accurata, la casa vinicola Zecca alterna varietà autoctone atte a fornire materia di altissima qualità, con varietà alloctone particolarmente predisposte a sposarsi con le prime. L’impronta moderna che l’Azienda ha assunto nel recente passato, aprendo le porte a importanti innovazioni tecnologiche relative a tutte le fasi della vinificazione, ha senza dubbio consentito di associare agli aspetti più tradizionali dell’enologia salentina, un’ottica imprenditoriale che ha consentito di ottenere significativi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.
I risultati raggiunti su alcuni vini sono davvero inco-raggianti; tra tutti si distinguono come Cru dell’azien-da la Riserva Cantalupi Doc Salice Salentino, blend di negroamaro con piccole aggiunte di malvasia nera, e il Nero Salento Igt, ricavato da uve negroamaro e cabernet sauvignon. Il primo specialmente merita un’attenzione particolare: ottenuta riducendo al minimo le rese per ettaro, questa Riserva matura almeno 12 mesi in botti di rovere da 12 ettolitri prima di essere imbottigliata, e assumere così un intenso colore rosso rubino tendente negli anni al granato e un sentore armonioso di frutti rossi e spezie molto persistente in bocca. Anche il secondo Cru, il Nero Salento, possiede caratteristiche di assoluta eccellenza, risultando potente e strutturato anche in ragione della lunga maturazione di 18 mesi in piccole botti di rovere francese seguita da almeno sei mesi di affinamento in bottiglia. In bocca, il tema dominante dei frutti rossi e delle spezie si sposa a meraviglia con note raffinate di vaniglia e liquirizia.

Il nome Donnafugata, letteralmente “donna in fuga”, fa riferimento alla storia della regina asburgica Maria Carolina, consorte di Ferdinando IV di Borbone, che ai primi dell’800 fuggì dalla corte di Napoli per l’arrivo delle truppe napoleoniche di Murat e si rifugiò in Sicilia, nel cuore del Belice.
Fu poi lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel suo famoso romanzo Il Gattopardo, a indicare con il nome di Donnafugata i possedimenti di campagna del Principe di Salina.
L’Azienda Donnafugata nasce in realtà da una famiglia che da 150 anni ha fortemente creduto nelle straordinarie potenzialità enologiche della propria terra di origine.
Giacomo Rallo e la moglie Gabriella, siciliani Doc entrambi e convinti che per crescere e migliorare bisogna sempre essere aperti al cambiamento, nel 1983 hanno dato vita a un nuovo progetto, un’avventura imprenditoriale che prendendo l’avvio dalle storiche cantine di famiglia a Marsala e dalle vigne di Contessa Entellina, approdasse anche sull’Isola di Pantelleria per produrre vini improntati alla ricerca della qualità estrema.
Ai genitori oggi si sono affiancati nella gestione dell’azienda anche i figli, Josè ed Antonio, cosicchè l’azienda soprattutto negli anni più recenti ha fortemente accelerato il passo divenendo uno dei nomi simbolo della rinascita dell’enologia siciliana.
Un progetto che, puntando sulla cura maniacale dei particolari, potesse condurre verso obiettivi sempre più avanzati, valorizzando il territorio nel rispetto assoluto dell’ambiente e della tipicità siciliana.
A questa filosofia si sono ispirati a maggior ragione nella produzione dei propri vini di punta, i Cru di Contessa Entellina e di Pantelleria.
Il Mille e Una Notte é un rosso ottenuto dall’assemblaggio di nero d’Avola con piccole aggiunte di uve autoctone, dall’impenetrabile colore rosso rubino, avvolgente al naso e di buona struttura in bocca, il Vigna di Gabri é invece un bianco profumato, ansonica 100%, così chiamato perchè fortemente voluto da Gabriella Rallo, una delle più riuscite espressioni di ansonica in cui risaltano perfettamente le tipiche peculiarità di questo vitigno le cui non trascurabili potenzialità sono state in tempi recenti giustamente rivalutate.
E infine il Ben Ryé, figlio del vento in arabo, Passito di Pantelleria Doc, profondo e di grande complessità, é da tempo il fiore all’occhiello dell’azienda, e denota la sua straordinaria personalità e profondità fin dal colore giallo ambrato di una lucentezza straordinaria

Molte università hanno studiato la “history case” di Feudi di San Gregorio, che nel volgere di tre lustri é diventata una delle aziende vitivinicole più importanti e famose del Mezzogiorno. Questo grazie a un progetto portato avanti con i giusti mezzi, chiarezza di obiettivi e molto determinazione dalle famiglie Ercolino e Capaldo. L’azienda prende il nome da San Gregorio, é una contrada in comune di Sorbo Serpico, piccolo centro dell’Irpinia, nei pressi di Taurasi (luogo eletto della Campania per il vitigno aglianico) a non molta distante dal Sannio e dalla Via Appia, nell’epicentro di quello che un tempo veniva chiamato Principato Ultimo.
In questa area il paesaggio é caratterizzato da colline a volte dolci a volte aspre, con un’altitudine compresa tra i 400 e i 600 metri, che hanno come minimo denominatore terreni con una riuscita miscela di strati sedimentari e ceneri vulcaniche) e climi particolarmente adatti alla coltura della vite. L’azienda dispone di una superficie superiore ai 100 ettari vitati, tutti coltivati con criteri rigorosi che privilegiano qualità a scapito della quantità. La cantina, non solo é funzionale e moderna, dotata del meglio della tecnologia, ma anche suggestiva e spettacolare, inserita in un contesto ambientale di grande pregio; al piano superiore dell’edificio funziona il ristorante Marennà, che in pochi anni é divenuto uno dei locali più quotati di tutta la regione. La gamma dei vini dei Feudi di San Gregorio é piuttosto articolata, ma ha dei vertici ben riconoscibili. Il primo senza’altro é il Patrimo, un merlot in purezza, che ha segnato una nuova strada nell’enologia campana, un vino morbido e complesso al tempo stesso. Ma é sui vitigni autoctoni, coltivati i in singoli cru, che meglio si riconosce la cifra stilistica dell’azienda: come nel Taurasi Riserva Piano di Montevergine, un rosso austero ed elegante al tempo stesso, e il Serpico (prende il nome dal monte sopra Sorbo Serpico), un aglianico più moderno, rotondo e avvolgente. Poi ci sono il Greco di Tufo Cutizzi, un bianco, sapido, concentrato, persistente, il Fiano di Avellino Pietracalda, un vino più di carattere, decisamente minerale. E infine il Campanaro, una riuscita miscela tra greco e fiano, che dà un vino davvero singolare.

Franz Haas, anzi Franziskus Haas per la precisione, rappresenta la settima generazione di Haas, nella cui famiglia dal 1880 i maschi portano tutti lo stesso nome, e tutti hanno nel sangue la stessa indomita passione per la vite, il vino e la precisione. Franz possiede la cantina a Montagna, piccolo paese in provincia di Bolzano sulla sinistra orografica dell’Adige, poco sopra Egna, e i suoi vigneti (una cinquantina di ettari in totale tra proprietà e affitto) sono distribuiti negli appezzamenti meglio esposti al sole e con i migliori suoli. Haas ha passato buona parte della sua vita a viaggiare per il mondo visitando le più importanti aree vitivinicole e poi a studiare le sue vigne, continuando a provare e sperimentare, nel tentativo di fare sempre meglio. Pur avendo raggiunto il successo internazionale, Haas non si è certo seduto sugli allori, ma continua a studiare per migliorare ogni anno – magari di pochissimo – i vini, perché la qualità assoluta è un obiettivo impossibile da raggiungere, ma da perseguire con passione. Il suo cuore batte per il Pinot Nero, un vitigno difficile da coltivare che solo poche volte e solo ai più capaci è in grado di regalare grandi risultati. Con la caparbietà che gli è propria, Franz nella Valle dell’Adige è riuscito ad ottenere ottimi risultati a cui si arriva soltanto in alcuni grandi cru della Borgogna. Ne sono testimonianza il Pinot Nero classico, ma soprattutto la selezione “Schweizer” così chiamato per l’etichetta che riproduce un’opera dell’artista trentino Riccardo Schweizer. Un bel vino dal colore rubino non troppo marcato, dal caratteristico profumo di piccoli frutti e frutta rossa e dal corpo sinuoso di grande eleganza. Accanto a questi ci sono il Lagrein, classico monovitigno sudtirolese, e l’Istante, un caratteristico uvaggio bordolese (Cabernet e Merlot). C’è anche una gamma di vini bianchi monovarietali – Pinot grigio, Müller Thurgau, Pinot Bianco e Gewürztraminer – che ha il suo prodotto più rappresentativo nel Manna (il nome è un omaggio a Maria Luisa Manna a cui ha dedicato il vino con la prima annata nel 1995), un vino capostipite che ha introdotto il concetto di cuvée in Alto Adige, cioè della miscelazione tra Riesling, Chardonnay, Kerner, Sauvignon e Gewürztraminer: un vino di carattere, strutturato e longevo come pochi altri bianchi del Nord Italia. Completa la gamma un originalissimo e profumatissimo Moscato Rosa ottenuto dall’appassimento delle omonime uve.